*Двигатели NG, NF, AAR
*Замена АКПП на МКПП
*Ремонт "стрекозы"
*Раскоксовываем колца
*Методика замены ремня ГРМ
*Ремонт задних суппортов
*Замена радиатора печки
*Восстановление работоспособности спидометра
*Замена переднего амортизатора
*Переборка стартера
*Ремонт люка Audi
...Нужный инструмент и запчасти: 1. Прочный шестигранник на 8 для откручивания суппорта с машины. (FORCE или KING TONY. Более дешевый я на втором по счету суппорте, наконец, сломал ) 2. Разрезной ключ на 14 для откручивания тормозного шланга от суппорта. 3. Ключи на 13 (накидной или головка) и на 15 (рожковый) для снятия направляющих суппорта. 4. Трубный ключ или газовый ключ для отворачивания поршня 5. Ключ на 10 для отворачивания ограничителя рычага ручного тормоза. 6. Пассатижи 7. Струбцина (я использовал 6'', можно меньше) 8. Головка любая с 10 до 15 -- как проставка между струбциной и пружиной. Или кусок трубки подходящего размера (подходит, к примеру, пластмассовая зеленая жесткая трубка для внутренней проводки) 9. Медная высокотемпературная смазка (паста) для смазки всего и вся. 10. Два новых болта крепления направляющих суппорта 321615141 (у меня прилагались к тормозным колодкам) 11. Ремкомплект направляющих суппорта 443698470 (Lukas SP9896 на два колеса) 12. Ремкомплект суппорта 8D0698671 (я купил оригинальный, он оказался на два колеса). PLATON пишет, что неоригинальный ремкомплект Autofren содержит дополнительно сальник штока привода ручного тормоза и есть в Кунцево (Москва). 13. Ключ велосипедный с гнутыми концами или круглогубцы с гнутыми концами или щипцы Сегера с гнутыми концами для закручивания поршня. 14. Плоская отвертка 15. Длинное шило 16. Новые колодки -- опционально 17. Новый тормозной диск -- опционально 18. Накидной или разрезной ключ на 11 для отворачивания прокачного клапана. 19. Тормозная жидкость DOT-4 20. Напильник и железная щетка для отчистки деталей от ржавчины. 21. Тиски -- опционально. 22. Новый поршень -- опционально 23. Тормозной шланг -- опционально 24. Пинцет -- опционально Алгоритм: 0. Готовим инструмент и новые детали. 1. Вывешиваем заднее колесо, не забыв поставить на передачу и/или подложить колодки под передние колеса и ослабив колесные болты нужного колеса. 2. Снимаем колесо. 3. Отсоединяем тросик ручника от суппорта. (Может быть, придется ослабить трос. Но я предпочел повернуть молотком рычаг штока ручного тормоза. Тогда все снялось.) 4. Отворачиваем крышку тормозного бачка под капотом и заворачиваем обратно, подложив под нее полиэтилен для уменьшения потерь тормозной жидкости. В нормальном состоянии тормозной бачек сообщаетя с атмосферой. Установка полиэтилена под крышку убирает это свойство, что, в конечном итоге, препятствует выливанию тормозухи через открученный тормозной шланг. Вместо этого можно: пережать тормозной шланг струбциной или засунуть подходящую пробку (например, выстрогать из щепки) в шланг. 5. Ослаб.л.я.ем (страгиваем) тормозной шланг. Одновременно проверяем его состояние на предмет трещин на резине. Если они есть, -- откручиваем его полностью и меняем. 6. Шестигранником на 8 откручиваем болты крепления суппорта. (Возможно, предварительно придется отчистить болты от грязи и отмочить каким-нибудь жидким ключем, WD-40 и т.д.) У меня болты стронулись только после отмачивания-обстукивания и с удлинителем шестигранника, в качестве которого замечательно подходит накидной ключ на 15-17. 7. С помощью накидного ключа или головки на 13 и рожкового ключа на 15 откручиваем направляющие скобы суппорта от суппорта. 8. Снимаем суппорт с тормозного диска и скручиваем суппорт с тормозного шланга. (У меня снялось только вкупе с диском, который пришлось выковыривать с пом. ломика и какой-то матери). Тормозной шланг заправляем в пружину подвески отверстием вверх, чтобы уменьшить потери жидкости. Можно, с той же целью, надеть на резьбовую часть шланга подходящий резиновый (сан-сан говорит, что подходит от УАЗа, с тормозного цилиндра) или полиэтиленовый колпачек, или пережать шланг струбциной. 9. Переборка скобы суппорта 9.1 Снимаем гофрированные пыльники 9.2 Вытаскиваем/выковыриваем/выбиваем при помощи рожкового ключа направляющие из скобы. 9.3 Конкретно чистим скобу металлической щеткой от ржавчины 9.4 Конкретно чистим отверстия для направляющих от ржавчины и остатков старой смазки при помощи отвертки 9.5 Смазываем новые направляющие медной пастой, немного пасты закладываем в отверстия под направляющие. 9.6 Засовываем направляющие в отверстия и, разрабатывая, добиваемся их легкого перемещения в нем. 9.7 Вытаскиваем направляющие и натягиваем на них новые гофрированные пыльники, следя за тем, чтобы пыльник уплотнился на соответствующей шейке направляющей (Натягиваются с геморроем, но натягиваются) 9.8 Вставляем направляющие обратно в отверстия и натягиваем вторые концы пыльников на соответствующие шейки скобы. 9.9 Убеждаемся, что направляющие свободно перемещаются в скобе и нигде не заедают. 9.10 Если заедают, добиваемся обратного. 10. Переборка суппорта 10.0 Тщательно очищаем/моем суппорт снаружи (Я использовал старую зубную щетку и стиральный порошок, отверстие для тормозного шланга аккуратно, чтобы не попало совсем глубоко затыкал пластилином. Не очень удачно, т.к. пластилин плавится от горячей воды. Может, лучше какая-нибудь пробка, может, разжеванная жвачка...). После отмывания, выковыривам пластилин. 10.0.5 Замачиваем резинки из ремкомплекта суппорта прилагающейся к ним жижей, похожей на глицерин. (VAG рекомендует их замачивать не менее 45 минут) Если жижи нет, замачиваем в чистой тормозухе. 10.0.6 Очищаем прокачной клапан от грязи и ржавчины отверткой и/или шилом. Пробуем отвернуть его при помощи накидного ключа или головки на 11 и, при этом, не сорвать шлицы. Если не отворачивается, используем жидкий ключ, WD-40, припарку из уксусной кислоты (прекрасно разъедает окислы) и, все-таки отворачиваем его. Смазываем резьбу клапана тонким слоем той же медной пасты (не переборщите, чтобы не забить отверстия) 10.1 Пробуем вывернуть поршень (правая резьба) при помощи велосипедного ключа с гнутыми концами или щипцов Сегера с гнутыми концами (это инструмент такой для снятия стопорных колец). Если вывернулся, то замечательно. Если не вывернулся, то выворачиваем поршень трубным или газовым ключем, хватаясь ТОЛЬКО за часть поршня, вытарчивающую из пыльника. 10.2 Вынимаем поршень и снимаем пыльник. (Осторожно, польется тормозуха). Если мы покоцали край поршня газовым ключем, аккуратно затупляем острые заусенцы напильником. 10.3 Осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра, плоской отверткой выковыриваем из цилиндра уплотняющее кольцо. 10.4 Внимательно осматриваем зеркало цилиндра и поверхность поршня. Если сильно поцарапано или задрано зеркало, то вешаемся и покупаем новый или б/у суппорт. Если поврежден поршень, покупаем новый поршень. (serega_77 писал, что новые поршни есть в Балтик-сервис в Москве) 10.5 Заглядываем в цилиндр и видим стопорное кольцо, которое удерживает направляющую поршня. Вынимаем это кольцо. (Я это делал при помощи тонкой плоской отвертки, поддевая концы через специальные щели на кольце. ВНИМАНИЕ Выстрелит пружина. Берегите глаза и ищите куда улетят детали.) 10.6 Пассатижами, через несколько слоев ткани, раскачивая, вынимаем направляющую поршня из цилиндра. 10.7 Под направляющей должен стоять небольшой цилидрик с закругленными концами. Если он не остался приклеенным на смазке к направляющей, вынимаем его из цилиндра тоже. 10.8 Снимаем пружину рычага привода ручного тормоза и ключем на 10 выворачиваем фиксатор-ограничитель пружины. 10.9 Вынимаем рычаг со штоком из корпуса суппорта (У меня на первом суппорте вынулся отверткой, на втором -- только гвоздодером , некоторые применяют зубило и выбивают его). Если в ремкомплекте есть сальник штока, выковыриваем старый отверткой. 10.10 Все разобранное и вынутое тщательно протираем от остатков тормозухи, очищаем от остатков смазки и от ржавчины. 10.11 Смазываем шток привода ручного тормоза медной пастой, немного пасты закладываем внутрь отверстия в суппорте под него. Если в ремкомплекте есть новый сальник штока и мы выпрессовали старый на предыдущем этапе, то запрессовываем новый сальник на его место (Это можно сделать струбциной через какую-нибудь проставку, которая будет передавать усилие со струбцины на КРАЙ нового сальника, к примеру головкой подходящего размера. Старайтесь не покоцать внутреннюю уплотняющую кромку сальника). Хорошо было бы предварительно смазать внешнюю часть сальника, к примеру, той же пастой. Сальник штока привода ручного тормоза имеет смысл менять только при приемлемом состоянии самого штока, т.е. при его способности уплотниться этим сальником. (У меня имело бы смысл его менять только на первом, более свежем, перебранном суппорте. На втором шейка штока съелась ржавчиной настолько, что, даже при замене сальника, новый бы пришел в исходное состояние за неделю.) 10.12 Вставляем шток в его отверстие. Убеждаемся, что шток привода свободно вращается на своем месте. И ставим пружину с ограничителем. (В-одиночку у меня не получилось: нужно одновременно удерживать шток от поворота и натягивать сильную пружину. Вдвоем это было так: один накидным ключем в-упор удерживает шток от поворота. Другой, надев один конец пружины на фиксатор-ограничитель, пассатижами натягивает пружину и отверткой в другой руке заводит ее конец в соответствующее отверстие на рычаге привода ручника) 10.13 Приклеиваем на медную пасту цилиндрик-толкатель к направляющей поршня суппорта. 10.14 Вставляем направляющую с надетой на нее шайбой с дырками и штырьком на место, совмещая штырек на шайбе с соответствующим углублением в цилиндре. (Вот тут можно задолбаться вставлять, если в п. 10.11 заложили слишком много пасты: воздуху уходить некуда и направляющая выпрыгивает обратно. Если это так, вынимаем ее и аккуратно отверткой вынимаем излишек пасты из-под направляющей и засовываем ее обратно.) 10.15 На установленную направляющую надеваем вторую шайбу, пружину и цилиндр с лепестками. На цилиндр с лепестками надеваем (кладем) стопорное кольцо. 10.16 Собираем конструкцию из струбцины, которая давит через головку на 10...15 (или кусок трубки) на цилиндр с лепестками. (Sewerok рекомендовал головку на 10, но головка на 10 из моего набора внутренним отверстием не налезла на направляющую, я использовал головку на 15. Удобно зажать суппорт в тиски) 10.17 Аккуратно утягивая струбцину и следя за тем, чтобы лепестки цилиндра попали в углубление, а не на его край, сжимаем пружину до упора лепестков в первую шайбу с дырками. 10.18 При помощи шила и тонкой плоской отвертки устанавливаем стопорное кольцо в его канавку. (Часть кольца противоположную разрезу заводим в канавку. Затем придерживая конец шилом от перемещения, отверткой поджимаем его и заводим в паз. Повторяем для второго конца.) 10.19 Снимаем струбцину. Если пружина не стрельнула, радуемся и переходим к дальнейшей сборке. Если стрельнула, ищем детали и повторяем сборку. 10.20 Проверяем чистоту внутри цилиндра. При необходимости протираем чистой тряпкой. 10.21 Вставляем размоченное в жиже уплотнительное кольцо в его канавку в цилиндре. Той же жижей или тормозухой смазываем внутреннюю поверхность цилиндра и внешнюю -- поршня. 10.22 Чуть-чуть надеваем пыльник на юбку поршня (со стороны противоположной стороне, покоцанной при разборке) и вставляем вторую сторону пыльника в соотвествующий паз в цилиндре. 10.23 Находим поршнем резьбу на направляющей и наживляем его, крутя велосипедным ключем или щипцами Сегера и прижимая сверху пальцем руки. 10.24 Как только поршень попадает на резьбу, дотягиваем пыльник до соответствующего паза на поршне. 10.25 Полностью закручиваем поршень, при необходимости, выпуская излишки воздуха из-под пыльника. (прекрасно получилось велосипедным ключем на одном суппорте, более свежем, 98 года. На втором, 91 года, -- не тут-то было: где-то на середине поршень начал прокручиваться, пришлось воспользоваться той же струбциной, которая смогла обеспечить давление на поршень с его вращением.) 11 Сборка конструкции 11.1 Вставляем тормозные колодки в скобу суппорта. 11.2 Убеждаемся, что они свободно перемещаются по своим направляющим. 11.3 Если это не так, напильником счищаем ржавчину с направляющих. 11.4 Смазываем направляющие колодок тонким слоем медной пасты (очень тонким, чтобы ее на выдавило на рабочую поверхность колодок). По данному пункту есть разногласия. К примеру, PLATON не рекомендует смазывать направляющие, аргументируя тем, что на смазку будет налипать песок и, связанным с этим, повышенным износом направляющих. Мой опыт на Москвиче-2141 показывает обратное. Так что, выбор за вами. 11.5 Прикручиваем новыми болтами ключем на 13, придерживая направляющие ключем на 15 скобу с колодками к суппорту, обращая внимание на то, чтобы при этом колодки не перекосились и не заклинили. (Болты, как болты, но с высокотемпературным фиксатором резьбы) 11.6 Проверяем легкость перемещения скобы на направляющих. 11.7 Накручиваем собранный суппорт на тормозной шланг. 11.8 Надеваем суппорт на тормозной диск и шестигранником на 8 закручиваем болты крепления суппорта. (Хорошей идеей будет смазать резьбу болтов той же медной пастой. Это облегчит их последующее откручивание лет, так, через несколько.) 11.9 Разрезным ключем на 14 затягиваем тормозной шланг. (важно при этом не перетянуть и не сорвать резьбу) 11.10 Продеваем трос ручного тормоза через его ухо и присоединяем при помощи рук и пассатижей. Пассатижами поворачиваем рычаг, руками заводим сухарь тросика в его паз. 11.11 Надеваем пружину-фиксатор троса ручника. 11.12 Прижав тормозной диск по месту, убеждаемся, что он свободно прокручивается руками. 12. Прокачка тормозов Если на этапе разборки были предприняты меры по предотвращению потерь тормозной жидкости из разгерметезированного контура (см. выше), то, обычно, бывает достаточно прокачать только то колесо, которое подвергалось ремонту. Хорошей идеей будет, как обычно , смотреть по обстоятельствам: если тормоза работают после прокачки одного колеса нормально, то этим и ограничиться. В противном случае, прокачивать весь контур. Напоминаю, что в Ауди-100 тормозная система имеет два диагональных контура. То есть, если перебирали левое заднее колесо, то прокачивать его и правое переднее, и наоборот. Прокачивать тормоза можно вдвоем, либо с применением соответствующих приспособлений для прокачки в одиночку. Haynes описывает два таких приспособления: 1. Набор для прокачки с клапаном, который дает воздуху из магистрали двигаться только наружу. 2. Набор для прокачки, состоящий из дополнительной ёмкости с тормозухой и подключающейся к дополнительному источнику давления, например, к запаске, и к тормозному бачку. У меня был третий вариант набора: крышка тормозного бачка с приделанным к ней соском и надетым на этот сосок шлангом, на втором конце которого наконечник на ниппель колеса (покупал на Соколе, делает Питер). Вариант с помощником 12.1 Снимаем полиэтилен из-под крышки тормозного бачка. 12.2 Надеваем на прокачной клапан перебранного суппорта накидной или разрезной ключ на 11. 12.3. Надеваем на сосок прокачного клапана подходящий шланг (лучше прозрачный, но на так критично. Я использовал прокачной шланг "Для ГАЗ" за 5 рублей ;)) 12.4 Наливаем в прозрачную бутылку или банку сантиметра 4 тормозухи. 12.5 Опускаем второй конец шланга в тормозуху, следя за тем, чтобы во время прокачки его конец не оголялся, а постоянно был погружен в тормозную жидкость. 12.6 Сажаем помощника давить на педаль тормоза. 12.7 Помощник качает педаль (нажимает-отпускает) 4-5 раз, затем нажимает и удерживает нажатой. 12.8. В это время мы ослаб.л.яем прокачной клапан ключем примерно на 1 оборот и наблюдаем, как выходит воздух из шланга. Помощник в это время наблюдает, как продавливается педаль тормоза. 12.9. Закручиваем прокачной клапан. Помощник отпускает педаль. 12.10 Проверяем уровень тормозухи в бачке. При необходимости доливаем до отметки MAX. 12.11 Повторяем пункты 12.7-12.10, пока из шланга не перестанет выделяться воздух. 12.12 Снимаем шланг, ключ, надеваем защитный колпачек на сосок прокачного клапана, убираем бутыль с тормозухой, выпускаем помощника из машины Вариант с третьим вариантом приспособления 12.1 Откручиваем крышку тормозного бачка и удаляем полиэтилен. Вместо крышки тормозного бачка накручиваем соответствующую крышку прокачного приспособления. Второй конец шланга приспособления надеваем на сосок левого переднего колеса и убеждаемся, что воздух шипит. 12.2 Надеваем на прокачной клапан перебранного суппорта накидной или разрезной ключ на 11. 12.3. Надеваем на сосок прокачного клапана подходящий шланг (лучше прозрачный, но на так критично. Я использовал прокачной шланг "Для ГАЗ" за 5 рублей ;)) 12.4 Наливаем в прозрачную бутылку или банку сантиметра 4 тормозухи. 12.5 Опускаем второй конец шланга в тормозуху, следя за тем, чтобы во время прокачки его конец не оголялся, а постоянно был погружен в тормозную жидкость. 12.6. Ослаб.л.яем прокачной клапан ключем примерно на 1 оборот и наблюдаем, как выходит воздух из шланга. Дожидаемся, пока воздух не перестанет выходить. 12.9. Закручиваем прокачной клапан. 12.10 Проверяем уровень тормозухи в бачке. При необходимости доливаем до отметки MAX. Если во время ремонта менялись тормозные колодки и/или диски, то для их приработки требуется некоторый пробег машины (100-200 км, в зависимости от конкретных колодок и дисков). ВНИМАНИЕ: Во время приработки колодок и дисков тормоза будут совсем не эффективны!!! ДЕРЖИТЕ ДИСТАНЦИЮ И ТОРМОЗИТЕ ЗАРАНЕЕ!! жмём
или иди за мной
...Автор Night Walker
БУДЕТЕ УХОДИТЬ - ПО РЕКЛАМКЕ ТНИТЕ, ПЛИЗ _ ЭТО НЕ ТРУДНО!!!
 |
 |
 |
